八廓街上的玛吉阿米

  那天，从布达拉宫出来后，我来到大昭寺。走在的大街，就像是不经意间闯进了千年前西藏的前史。大昭寺前的广场上人流如织，除了各地游客，更多的是皮肤呈高原红、身着各色服装的藏族员。迎面走来几个身着绛红僧袍和尚，大步流星，力大无穷。最具风情的要数那些身着藏袍的年青女子，颀长的裙装，收拢的腰身，裙摆在背面打两个对褶，举步投足间都顾盼生情，别具芳华魅力。

  大昭寺香火鼎盛，里三层外三层地布满了从千里之外赶来朝拜还愿的藏族善男信女。只见人群中有一个身着黑色藏袍、头顶扎着一个朝天椒辫子的20多岁小伙子，虽是一脸稚气的芳华容貌，但却神态严肃，全然不顾游人路过张望的目光，聚精会神地俯下身子磕长头。

  大昭寺外，那条1000多米长的“圣道”，是为那些从悠远的高原雪山跋山涉水而来的忠诚信徒建筑的转经道，迄今已有1300多年前史。路途两头是三层藏式高楼，出售藏族装修、藏刀、银器、酒器、毛牛头号，全由族色彩鲜明的门面装潢，这儿便是闻名遐迩的八廓街。

  八廓街是的一张手刺，游客、僧侣、信徒、市民等在这儿会聚。比肩接踵的人流中，藏族白叟躬着腰，迈着踉跄的脚步，手中拿着转经筒，嘴里忠诚地念着经。八廓街最常见的景色便是远道而来的朝圣者，他们系着皮围裙，双手戴着木制手板，在“圣道”上一步一磕头，爬行着身躯磕长头，千万次地顶礼膜拜。

  在八廓街东南角，有一座藏式风格的黄色二层小楼，弧状转角的窗下有两行用汉英两种文字书写的“玛吉阿米”。楼下的正面是一座双扇玻璃门的老式布店。

  现在的玛吉阿米是一座藏式餐厅，其正门在黄楼旁边面，门前右边有个藏式木橱窗，油漆现已脱落。探身从小门进去，迎面是一个窄窄的转角楼梯，楼梯间下是一个逼仄的厨房，里边正油烟滚滚，煎炒烹炸。

  上楼时来不及避身，一个年青的藏族服务生端着托盘正要上楼，托盘里有糌粑、藏式炒饭、奶茶、甜茶。走到二楼，楼梯边靠墙的窗下有许多人排队等候就餐。半圆形的大厅里有许多卡座，长方形桌子，藏式木雕长椅。临街的是亮堂玻璃窗，站在窗前远望，视界开阔，八廓街街景尽收眼底。

  在玛吉阿米，耳边聚集着各地方言，空气里充满浓郁的糌粑、奶茶滋味。这儿人气高涨，各地旅行者多半是受仓央嘉措情诗的影响，如朝圣一般慕名而来。

  初到的人，假如对西藏的前史背景和文明没有进一步探究，便对今日的玛吉阿米餐厅难有太多的知道。但若提起仓央嘉措的情诗，想必知道的人不少。“从那东方山顶，升起洁白月亮，年青姑娘面庞，逐渐显现心上……”人们将他的诗编成歌，唱遍雪域高原、大江南北。

  相传300多年前，仓央嘉措白日在布达拉宫，夜晚改头换面，来到八廓街上的玛吉阿米小酒馆。传说仓央嘉措未入布达拉宫前，曾与家园一位美貌聪明的名叫玛吉阿米的姑娘一同放牧，二人可谓两小无猜。坐床仪式举办之后，单调而刻板的深宫与墨守成规，加上其时政局动乱，仓央嘉措心里十分苦楚。他思念曾经的布衣日子，因而便常常微服夜出，化装成贵族容貌，以此麻木自己。

  仓央嘉措是藏族文学史上的出色诗人，其诗篇影响深远。虽然韶光流转了300多年，这八廓街上的玛吉阿米早已不是300年前的容貌，但他的诗在西藏家传户诵几个世纪，妇孺皆知，令人钦佩。

  走出玛吉阿米餐厅时，我又回头望了一眼门口画布上的藏族男人。突然间，我想，这个形象或许便是传说中改头换面的仓央嘉措。人们将他的形象具像化，放在玛吉阿米门口，以这种特别的方式，来留念这位雪域高原才华横溢的情歌诗人。

  那天，从布达拉宫出来后，我来到大昭寺。走在的大街，就像是不经意间闯进了千年前西藏的前史。大昭寺前的广场上人流如织，除了各地游客，更多的是皮肤呈高原红、身着各色服装的藏族员。迎面走来几个身着绛红僧袍和尚，大步流星，力大无穷。最具风情的要数那些身着藏袍的年青女子，颀长的裙装，收拢的腰身，裙摆在背面打两个对褶，举步投足间都顾盼生情，别具芳华魅力。

  大昭寺香火鼎盛，里三层外三层地布满了从千里之外赶来朝拜还愿的藏族善男信女。只见人群中有一个身着黑色藏袍、头顶扎着一个朝天椒辫子的20多岁小伙子，虽是一脸稚气的芳华容貌，但却神态严肃，全然不顾游人路过张望的目光，聚精会神地俯下身子磕长头。

  大昭寺外，那条1000多米长的“圣道”，是为那些从悠远的高原雪山跋山涉水而来的忠诚信徒建筑的转经道，迄今已有1300多年前史。路途两头是三层藏式高楼，出售藏族装修、藏刀、银器、酒器、毛牛头号，全由族色彩鲜明的门面装潢，这儿便是闻名遐迩的八廓街。

  八廓街是的一张手刺，游客、僧侣、信徒、市民等在这儿会聚。比肩接踵的人流中，藏族白叟躬着腰，迈着踉跄的脚步，手中拿着转经筒，嘴里忠诚地念着经。八廓街最常见的景色便是远道而来的朝圣者，他们系着皮围裙，双手戴着木制手板，在“圣道”上一步一磕头，爬行着身躯磕长头，千万次地顶礼膜拜。

  在八廓街东南角，有一座藏式风格的黄色二层小楼，弧状转角的窗下有两行用汉英两种文字书写的“玛吉阿米”。楼下的正面是一座双扇玻璃门的老式布店。

  现在的玛吉阿米是一座藏式餐厅，其正门在黄楼旁边面，门前右边有个藏式木橱窗，油漆现已脱落。探身从小门进去，迎面是一个窄窄的转角楼梯，楼梯间下是一个逼仄的厨房，里边正油烟滚滚，煎炒烹炸。

  上楼时来不及避身，一个年青的藏族服务生端着托盘正要上楼，托盘里有糌粑、藏式炒饭、奶茶、甜茶。走到二楼，楼梯边靠墙的窗下有许多人排队等候就餐。半圆形的大厅里有许多卡座，长方形桌子，藏式木雕长椅。临街的是亮堂玻璃窗，站在窗前远望，视界开阔，八廓街街景尽收眼底。

  在玛吉阿米，耳边聚集着各地方言，空气里充满浓郁的糌粑、奶茶滋味。这儿人气高涨，各地旅行者多半是受仓央嘉措情诗的影响，如朝圣一般慕名而来。

  初到的人，假如对西藏的前史背景和文明没有进一步探究，便对今日的玛吉阿米餐厅难有太多的知道。但若提起仓央嘉措的情诗，想必知道的人不少。“从那东方山顶，升起洁白月亮，年青姑娘面庞，逐渐显现心上……”人们将他的诗编成歌，唱遍雪域高原、大江南北。

  相传300多年前，仓央嘉措白日在布达拉宫，夜晚改头换面，来到八廓街上的玛吉阿米小酒馆。传说仓央嘉措未入布达拉宫前，曾与家园一位美貌聪明的名叫玛吉阿米的姑娘一同放牧，二人可谓两小无猜。坐床仪式举办之后，单调而刻板的深宫与墨守成规，加上其时政局动乱，仓央嘉措心里十分苦楚。他思念曾经的布衣日子，因而便常常微服夜出，化装成贵族容貌，以此麻木自己。

  仓央嘉措是藏族文学史上的出色诗人，其诗篇影响深远。虽然韶光流转了300多年，这八廓街上的玛吉阿米早已不是300年前的容貌，但他的诗在西藏家传户诵几个世纪，妇孺皆知，令人钦佩。

  走出玛吉阿米餐厅时，我又回头望了一眼门口画布上的藏族男人。突然间，我想，这个形象或许便是传说中改头换面的仓央嘉措。人们将他的形象具像化，放在玛吉阿米门口，以这种特别的方式，来留念这位雪域高原才华横溢的情歌诗人。